Modachrome explora la relación histórica y social entre la moda y el color desde el siglo XVIII a nuestros días a través de cinco áreas temáticas que agrupan todos los trajes expuestos en torno a un solo concepto: el color.

Son muchos los artistas y estudiosos que han teorizado sobre el color y los diseñadores de moda que se han decantado por alguno de ellos como definitorios de su estilo y estética. Recuérdese, por ejemplo el rojo de Valentino; el rosa eléctrico de Schiaparelli; el negro de Chanel o la ausencia de todo negro en los diseños de Ágata Ruiz de la Prada. O la presencia de todos ellos en diseñadores como Puci. Algo similar cabe decir de los pintores.

“El color es vida”, escribe Johannes Itten, teórico de la Bauhaus en “El arte del color”. Albers fue otro gran pintor que teorizó con acierto sobre el cromatismo en el arte, del que por fuerza se hace eco la moda. El color refleja el estado de ánimo, los sentimientos, la audacia, las preferencias… El color cobra un valor simbólico para bien y para mal. El amarillo trae mala suerte, dicen los actores de teatro, porque con ese color murió Molière. El azul favorece a todo el mundo, por lo que son muchos los que se apuntan a él.

Los ensayos del catálogo acogen los títulos de “El color como placer”, de Akiko Fukai; “El color: expresión pictórica de la moda”, de Amalia Descalzo y Lucina Llorente; “Las dos caras del rojo” de Claude Lévi-Strauss; “Manet, Impresiones del negro, de Claude Ibert; “La moda en los colores y en los tintes naturales: La historia bajo tensión”, de Dominique Cardon y “Azul, la poesía del espacio y el cuerpo” de Yasuo Kobayashi.

La exposición “Modachrome” del Kyoto Costume Institute se presenta por vez primera en Madrid y se enriquece con las mejores piezas del Museo del Traje en España. “”El tema central de la exposición, el color, no es una mera excusa, es un elemento central de la indumentaria y su consideración social”, dice Andrés Carretero, director del museo. “El color ayuda a ordenar la muestra y ofrece un acercamiento estético al discurso pero, naturalmente, supone un elemento de reflexión cultural sobre nuestras formas de vestir”.

En su libro “La teoría del color”, Goethe insiste de forma acertada en la ambivalencia del rojo, en su opinión el más elevado de todos los colores” –recuerda Lévi-Strauss-. “Sin embargo al ser un pigmento puede variar su intensidad. Por ello la dignidad que da la edad y en la ternura de la juventud, uno se puede vestir con el mismo color.

Traje de amazona (1880-1890). Traje francés formado por chaqueta y falda. Tanto por forma como por color, siempre negro o muy oscuro, son trajes caraterísticos del siglo XIX y principios del XX, años en los que la mujer va adquiriendo un mayor prestigio social, conquistando su libertad e incorporándose a las actividades al aire libre (Foto: Museo del Traje, Joaquín Cortés).

Vestido de noche de Lucien Lelong (1935). Lucien Lelong abrió su atelier en 1919, y fue muy admirado por su técnica. Sus creaciones destacaban la belleza de los tejidos más que la originalidad del diseño (Foto: Kyoto Costume Institute, Takashi Hatakeyama).

por Marta Reig

UNA MUESTRA EN MADRIR…

“¿Sabrías asociar colores con conceptos? Hay múltiples estudios sobre lo que significan los colores y las sensaciones que nos producen. El color es una parte del espectro lumínico, y, al fin, es energía vibratoria.

Los colores afectan de diferente forma a cada persona. Muchas veces no somos conscientes de las sensaciones que nos produce un color pero sí que sabemos si el azul nos gusta o sí el violeta nos espanta. A la hora de vestirnos elegimos un modelo que nos guste, pero también nos preocupamos por su color. Y en ello influyen muchos factores, no sólo nuestros gustos, sino también nuestra cultura e historia. ModaChrome es una exposición que explora precisamente esto, la relación histórica y social entre la moda y el color.

La exposición evita el habitual recorrido cronológico: los trajes están expuestos en cinco espacios, cada uno dedicado a un color. El negro es un color que simboliza la austeridad, la elegancia y poder. El azul gozó de prestigio en el siglo XIX tanto en la nobleza como en el ciudadano medio. El rojo y el amarillo, agrupados en una misma zona, son colores de larga tradición en la cultura española y el blanco lo asociamos a la pureza, la inocencia y la elegancia. También hay una zona multicolor, dónde pueden verse una selección de trajes estampados.

Las 53 piezas que se exhiben abarcan los últimos tres siglos de la moda de Oriente y Occidente: Chanel, Dior, Balenciaga, Donatella Versace, Pucci o Miyake. A través de estos trajes se presenta una visión de la historia de la moda en torno al color, con la intención de llamar la atención sobre la atracción, el placer y el dinamismo que este nos provoca.

Y es cierto que a lo largo de la historia la moda ha plasmado los rasgos fundamentales de la sociedad. Así, movimientos artísticos como el Modernismo, el Pop Art o el Rococó han tenido también su reflejo en la moda y el color.”

“La moda de los años 60 y 70 marcó un hito en la forma de vestir de hombres y mujeres, gracias a la creación de una época que estuvo marcada por ideales políticos y sociales. Incluso se produjo un cambio muy importante en la musica de los años 70, que sigue inspirando a cientos de músicos de nuestros días.

El cambio en las costumbres y en las estructuras de la sociedad se venía gestando en la década del 50, pero en la moda la transformación la marcó Christian Dior junto a Chanel.

Estas dos casas de moda comenzaron a proponer una mujer más liberal, con estilo, atrevida y que usaba ropa deportiva sobre su piel bronceada. El resultado fue un ícono de la belleza: Marilyn Monroe.

Esta mujer preparó el terreno para los años 60, una generación que genera aún más cambios, que introduce la minifalda y a las modelos como nuevas estrellas.

El sostén creado por Yves Saint Laurent durante los años 60 será el símbolo de la liberación femenina, que tímidamente muestra las primeras prendas transparentes, el busto de las modelos, escandalizando al mundo, junto con el nacimiento de los hippies.

Los jóvenes pacifistas hippies trajeron consigo todo una forma de vida y de estilo que rápidamente fue trasladado a las pasarelas.

Estos nuevos estilos, trajeron nuevos paradigmas una década después. En los años 70 s, las modelos flacas como Twiggy lucían estampados y figuras geométricas, formas psicodélicas, flores y los extravagante pantalones muy anchos abajo y bastante ajustados arriba.

La moda en los años 70 atrajo a muchos aventureros que se arrojarían a esta onda casi frenética y psicodélica para crear nuevas imágenes y nuevos modos de vida.

Sin duda, que a partir de ese momento el concepto de vestuario cambió y los modistos comenzaron a diseñar ropa cómoda, basándose en la ropa de los años 70 que pudiera usarse para el día a día,  pero que al mismo tiempo se luciera en una cena de gala.

La moda de los años 70 no puede resumirse en los cambios comerciales que se establecieron, porque luego de estas dos épocas un concepto muy fuerte surgió: la libertad de elección del hombre y la mujer.”  Por Rocio para www.mexicotop.com

Si querés conocer más sobre la moda de la década del ´70 te recomiendo el libro publicado por TASCHEN

THE COMPLETE COSTUME HISTORY / Completa historia del Traje

Publicado originalmente en Francia entre 1876 y 1888, Le Costume Historique, de Auguste Racinet  es el estudio más vasto e inteligente sobre la historia del vestuario. Cubriendo la historia del mundo del traje, el vestido, y el estilo desde la antigüedad al final del siglo XIX, este gran trabajo consolidado en 1888 en 6 volúmenes, sigue estando vigente hoy día, por su alcance y detalle. La organización y división de Racinet  en cultura y tema se ha preservado en la reimpresión magnífica y completa de TASCHEN, así como extractos de sus descripciones encantadoras y comentarios a menudo ingeniosos. Leyendo estas maravillosas ilustraciones cuidadosamente detalladas y exquisitamente coloreadas, descubrirá todo acerca del vestuario de los Etruscos, el traje esquimal tradicional, o el “couture” femenino francés del siglo XIX. Aunque el estudio de Racinet atraviesa el globo a partir de épocas antiguas hasta la suya, su foco está en la ropa europea desde mediados de 1880, tema que trata con pasión y atención al detalle. The Costume History es una referencia absolutamente inestimable para los estudiantes, los diseñadores, los artistas, los ilustradores, y los historiadores; es también un libro fascinante e inspirador para cualquier persona con un interés en la ropa y el estilo.

CONTENiDOS

Parte I – El mundo antiguo (Egipto, Siria, Israel, Persia, Grecia, Etruscos, Greco-Romano, Roma, Europa bárbara, Celtas)
Parte II – Siglo XIX. Más allá de las fronteras de Europa (Oceanía, África, Esquimales, Indios Norteamericanos, Indios Mexicanos, Indios Suramericanos, China, Japón, India, Ceilán, Oriente, Turquía)
Parte III – Europa 400-1800 (Bizancio, Polonia, Italia, España, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda)
Parte IV – El traje tradicional de fines del siglo XIX (Escandinavia, Holanda, Escocia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Rusia, Polonia, Hungría, Grecia, Italia, España, Portugal, Francia)
Parte V – Patrones y plantillas

Un libro super recomendado por la calidad de imágenes y la organización del material.

Otras publicaciones similares

LOS TEXTILES EN EL CONTEXTO MULTIÉTNICO DEL PERÍODO TARDÍO EN ARICA, CHILE

SIMPOSIO ARICA PASADO Y PRESENTE, UNA VISIÓN ANTROPOLÓGICA MULTIDISCIPLINARIA.

Gabriela Carmona S.*

A partir de los últimos estudios realizados sobre las colecciones textiles rescatadas de dos sitios arqueológicos del período Tardío del área de Arica; Camarones 9 y Azapa 15, y su contrastación con las evidencias etnohistóricas y de otros materiales arqueológicos, se discuten las formas en que se manifiesta la diversidad cultural en los materiales textiles; cómo operan los procesos de identificación étnica; cuáles son los patrones de diferenciación utilizados en las prendas textiles incaicas y cómo su caracterización nos puede ayudar a aislar otros segmentos culturales presentes en el período Tardío en el extremo norte de Chile. Asimismo se analiza el rol de las prendas textiles como elementos diferenciadores de etnicidad y se evalúa su utilidad como una fuente de información para contribuir a esclarecer el problema de multietnicidad en el territorio ariqueño antes y durante el dominio del Imperio incaico.

Palabras claves: Textiles, multietnicidad, influencia incaica.

En esta ponencia se intenta realizar una reevaluación de los sitios del área de Arica del período Tardío, Cam-9, ubicado en la costa, y Az-15 del valle, con relación a los materiales textiles y su implicancia en la diferenciación entre los distintos grupos que habitaban el área.

Los Materiales Estudiados

Los materiales estudiados fueron 149 piezas textiles pertenecientes a la colección del Camarones-9 y 174 piezas textiles de Azapa-15. Se estudiaron principalmente las formas textiles de camisas, bolsas de uso agrícola, bolsas “chuspas” y gorros.

Los textiles de ambos sitios están inventariados y han sido registrados en fichas. Además se examinaron otras piezas textiles como material de comparación y referencia, provenientes principalmente de los sitios Plm-3, Plm-4, Plm-6, Az-6, depositadas en el Museo Regional de San Miguel de Azapa.

De acuerdo al análisis de las piezas, realizado a través del proyecto de investigación, se establecieron clasificaciones de las camisas, bolsas y gorros de los sitios Cam-9 y Az-15.

Camisas

Con relación a las camisas, su clasificación se realizó considerando solamente piezas completas, las que sumaron 42, 34 pertenecientes a Cam-9 y ocho a Az-15. De acuerdo a la composición espacial y de diseño, se identificaron siete grupos de camisas (Figura 1), cada uno con variaciones o subgrupos²:

-	Grupo n° 1, lo conforman las camisas de fondo liso, sin decoración (11 piezas de Cam-9).
-	Grupo n° 2, las camisas de fondo liso con listado liso, que presenta tres subgrupos (cuatro piezas, dos de Cam-9 y dos de Az-15).
-	Grupo n° 3, camisas de fondo liso con listado decorado, con un subgrupo (una pieza de Az-15).
-	Grupo n° 4, camisas con efecto decorativo, con cuatro subgrupos (cuatro piezas, dos de Cam-9 y dos de Az-15).
-	Grupo n° 5, camisas de fondo listado, con cuatro subgrupos (16 piezas, 14 de Cam-9 y dos de Az-15).
-	Grupo n° 6, camisas de composición de figura y fondo listados, con un subgrupo (dos piezas de Cam-9).
-	Grupo n° 7, camisas en el sentido horizontal, con tres subgrupos (tres piezas, dos de Cam-9 y una de Az-15).

Figura 1. Tipos de camisas de los sitios Cam-9 y Az-15.

En términos generales, y pese a la desigualdad en el número de camisas analizadas por sitio, se puede establecer que en sus aspectos técnicos y estéticos ambos sitios presentan camisas bastante similares predominan las camisas de forma rectangular, seguidas por la cuadrada y sólo una de forma trapezoidal, la técnica faz de urdimbre y la utilización de colores naturales. Las terminaciones de las uniones laterales en su mayoría se realizaron con puntada espina de pescado, encandelillado y puntada en ocho en zigzag, muy pocas camisas poseen terminaciones notables en la abertura del cuello o brazos. En cuanto a su decoración, la mayoría son listadas o lisas en colores naturales (Ulloa 1982a). Se distingue que muchas piezas fueron reutilizadas.

Bolsas

Con respecto a la clasificación de las 171 bolsas, 70 de Cam-9 y 101 de Az-15, éstas presentan 20 grupos  cada uno con subgrupos, según la composición espacial de la decoración en la superficie de las piezas

Figura 2. Grupos de bolsas de los sitios Cam-9 y Az-15.

Figura 3. Grupos de bolsas de los sitios Cam-9 y Az-15.

Figura 4. Grupos de bolsas de los sitios Cam-9 y Az-15.

Los motivos decorativos también se clasificaron según la composición de los diseños, donde se reconocieron seis grandes categorías (ver figura 5), cada una con variantes de motivos:

-	Grupo n° 10 Diseños en listado central (32 subgrupos).
-	Grupo n° 20 Diseño en listado de las pampas (24 subgrupos).
-	Grupo n° 30 Diseño en listado de rebordes (11 subgrupos).
-	Grupo n° 40 Diseños de rapport continuo (20 subgrupos).
-	Grupo n° 50 Composición de diseño en toda la pieza (cuatro subgrupos).
-	Grupo n° 60 Efectos decorativos (un subgrupo).

Figuras 5. Grupos de bolsas clasificadas según su decoración.

En términos generales, se aprecian mayores refuerzos en los bordes y orillas con festón anillado simple. Se observan muchas piezas que presentan asas muy gruesas, tejidas a telar con diseños geométricos en franjas horizontales (Ulloa 1982a).

El contenido de las bolsas chuspas se amplía desde hojas de coca a plumas, pelos, palomitas de maíz y otros, en el Tardío (Agüero y Horta 1997).

En relación a su decoración: Disminuye la variedad de motivos decorativos, con respecto del período Intermedio Tardío, desaparecen motivos y se introducen otros, entre los cuales se destacan los motivos geométricos como los “Hexágonos concéntricos”, “Rombos concéntricos”, “Rombos centrales con silueta de rombos escalerados”, “Rombos con punto central en sucesión vertical” y “Reloj de arena”.

Se privilegia la ornamentación con listados (Ulloa 1982a). Se reduce la variedad y cantidad de técnicas utilizadas para lograr los motivos decorativos. Desaparece la técnica textil de doble faz (Ulloa 1982a). Disminuyen los colores teñidos especialmente los verdes y azules, sólo se mantienen los tonos rojos y anaranjados. Se usan preferentemente los colores naturales de la lana de camélidos. (Ulloa 1982a).

Gorros

De los 16 ejemplares de gorros, tres provienen de Cam-9 y 13 de Az-15; desde el punto de vista formal se reconocieron cuatro grupos (Figura 6): tipo fez, tipo fez con plumas, hemisférico con plumas y pasamontañas o chullo. Según la composición espacial y diseño se identificaron cuatro grupos.

Figura 6. Grupos de gorros identificados en los sitios Cam-9 y Az-15.

Desafortunadamente, la muestra total de gorros es muy reducida, lo que imposibilita establecer generalizaciones. El gorro tipo fez se ha reconocido como una pieza común en contextos funerarios tardíos de Arica y extremo norte de Chile (Berenguer 1993).

Además de estas características particulares de cada forma textil, en el período Tardío desaparecen algunas formas gradualmente, destacándose el caso de las inkuñas y las bolsas fajas, a su vez, también surgen nuevas formas como los saquitos y las llijllas o mantas, identificadas en el sitio Camarones-9. Y aumenta la frecuencia de uso de talegas.

Un aporte importante de la investigación realizada fue la identificación de una prenda textil característica de la época incaica: las mantas o llijllas cubriendo los cuerpos de los individuos del cementerio Cam-9. Se analizaron 27 mantas, 21 asociadas a individuos de sexo masculino y sólo seis a individuos de sexo femenino. Presentan muchas reparaciones, debido al uso intensivo de las prendas, las que no sólo cumplían funciones rituales, sino que también eran utilizadas para cargar y transportar objetos y como abrigo.

Conclusiones

1.	A través de este análisis se puede confirmar que existían distintas normas de composición y motivos decorativos particulares que identificaban a diversos lugares y etnias que pertenecían al Imperio Incaico. Si comparamos las prendas textiles encontradas en los sitios estudiados con los tejidos inca “imperiales”, vemos que existen grandes diferencias. Los escasos hallazgos de tejidos finos o cumbi en los sitios del área de Arica se interpretan como testimonios de soberanía por parte de personeros del Imperio Inca en las áreas más lejanas o de importancia estratégica como el litoral.
2.	Al no encontrarse grandes diferencias entre los tejidos provenientes de Camarones-9 y Azapa-15, creemos que se da una estandarización en las prendas usadas por las poblaciones del período Tardío, por cuanto todavía no se puede establecer cuáles son los indicadores que pueden identificar a los distintos grupos altiplánicos. O bien esto nos estaría indicando que se trataba de un mismo grupo con mayor incidencia en el área. Sin embargo, existen diferencias en relación a la frecuencia de materiales; se encontraron más gorros en Az-15, más camisas y cantidad de reparaciones en Cam-9, lo que bien podría deberse a sesgos de información.
3.	A través de los materiales textiles, podemos señalar que la influencia inca se manifestaría de forma diferencial en las prendas analizadas, y predominantemente se evidenciaría un predominio de tejidos de rasgos altiplánicos. En el caso de las camisas con listados verticales, propias del Tardío, creemos que tenían una dispersión espacial más amplia representando una influencia altiplánica en varias zonas del territorio del Collasuyu. Además se privilegiaban las técnicas de faz de urdimbre para lograr los listados verticales.
4.	Los rasgos que permanecen sin variaciones desde el período Intermedio Tardío al Tardío son las técnicas estructurales de elaboración de los textiles. Lo que indica que las poblaciones locales siguen produciendo sus propios tejidos.
5.	Las formas textiles que se mantienen sin grandes cambios son las asociadas a labores domésticas, como los sacos, bolsas agrícolas o talegas y wayuñas. El aumento del uso de las talegas tal vez nos estaría indicando una producción agrícola mayor, debido a las exigencias de obtener mayores excedentes.
6.	Las formas que están vinculadas a ceremonias y celebraciones especiales, como las bolsas chuspas, cambian profundamente en su estilo decorativo o simplemente desaparecen a raíz de la influencia incaica que gradualmente impone sus cánones de diseño y ornamentación.
7.	La presencia de reparaciones, evidencias de reutilizaciones y la poca prolijidad técnica y estética, en gran cantidad de tejidos, podría indicar que la materia prima es escasa. Se presentan algunos tejidos de factura local con reparaciones que imitan la usanza inca. Ej: las bolsas chuspas con asas tejidas a telar, con motivos geométricos cosidos. Creemos que este tipo de tejidos podría constituir el tejido altiplánico, el que no se identifica claramente, tal vez porque combina los elementos locales con los adquiridos por sus contactos con los incas.
8.	Creemos que el período Tardío en Arica se caracteriza por un cambio en la producción textil local, que va acompañada de un empobrecimiento de expresión decorativa y pérdida de identidad en sus materiales, los que son reparados y reutilizados; creemos que esto se debe al influjo del dominio de las poblaciones altiplánicas, las cuales privilegiaban la explotación de los recursos del área para integrar el sistema de redistribución e intercambio que imponía la dominación incaica.
9.	En relación a los textiles del período Intermedio Tardío, éstos denotan la pertenencia a un grupo cultural relativamente homogéneo. A diferencia de los del período Tardío, que estarían indicando la confluencia de distintos grupos o etnias, lo que dificulta la caracterización de los patrones netamente incaicos y los de los grupos altiplánicos.
10.	Faltan mayores antecedentes sobre las relaciones del área de Arica con los valles del sur del Perú, para presentar un panorama más amplio en cuanto a la interacción cultural de los grupos asentados en los valles occidentales. Los estudios sobre el valle de Osmore, distante unos 200 km al norte del valle de Azapa, han revelado que los estilos cerámicos y textiles presentan muchas semejanzas con los hallados en los contextos funerarios del norte de Chile en el período post-Tiwanaku, hacia el 1.000 d.C. Sin embargo, no concuerdan las secuencias cronológicas de ambos valles (Cassman 1997).

Asimismo es necesario integrar la información del valle de Lluta, para este mismo período, correlacionando la información de sus materiales textiles.

2004, Chungara, Revista de Antropología Chilena

* Corporación Museo Fonck. 4 Norte 784, casilla 951, Viña del Mar. contacto@museofonck.cl

Historia del vestido y de los textiles

A lo largo de la historia, la configuración, los materiales ylas técnicas para la confección y fabricación de los vestidos, han variado enormemente según los conocimientos, las posibilidades y losgustos de los distintos pueblos.

Los motivos por los que los hombres y las mujeres de todas las edades tienden a cubrirse el cuerpo son de muy diversa índole; entre ellos, figuran la necesidad de protegerse del frío y las inclemencias atmosféricas, el pudor sexual, el deseo de establecer distinciones sociales o religiosas y el gusto por embellecer el aspecto externo de la persona.

Cada pueblo, cada civilización, cada siglo ha tenido sus propios modelos de vestido, los cuales se enmarcan en la evolución económica, ideológica, religiosa, social, política y cultural por la que han transitado, sin que ello haya implicado el abandono de las prendas tradicionales de vestir.

Aquí podrás leer los siguientes capítulos

1. Culturas primitivas

2. Culturas antiguas

3. Pueblos bárbaros y principio de la edad media

4. Atuendos del México antiguo

5. El Renacimiento y las modas europeas

6. La Revolución Francesa y el siglo XIX

7. La evolución del siglo XX

Autor: CPC Luis Moreno Noriega. Profesor de la ULSA, Miembro de la Comisión de la Revista. IMCP ::: Instituto Mexicano de Contadores Publicos

TEATRALIZARTE es el primer y único sitio enciclopédico Argentino con técnicas gratuitas de arte escénico para teatristas independientes. Aquí, la historia del traje en imágenes…

HISTORIA FOTOGRAFICA DEL VESTIDO

---

HISTORIA Y TEORIA DEL VESTIDO

---

HISTORIA FOTOGRAFICA DEL VESTIDO 1400AC A 1400DC

Sigue en la web…

---

HISTORIA FOTOGRAFICA DEL VESTIDO 1400 A 1680

---

HISTORIA FOTOGRAFICA DEL VESTIDO 1680 A 1898

---

MODELAJE

---

VESTUARIO 1940 FEMENINO

---

VESTUARIO 1940 MASCULINO

---

VESTUARIO JAPONES TIPICO

---

VESTUARIO DE 1890 A 1930

---

VESTUARIO DE 1930 A 1960

---

VESTUARIO DE 1960 A 1980

---

VESTUARIO DE SOMBREROS

---

VESTUARIO DE NOVIAS 1910 A 1990

---

GUARDARROPA

---

ROPA 01- ESTOLAS

---

ROPA O2 – CLASICA FEMENINA

---

ROPA 03 – CLASICA MASCULINA trajes antiguos

---

ROPA 04 – ACCESORIOS CLASICOS sombreros y calzado antiguo

---

ROPA 05 – SOMBREROS MASCULINOS

---

ROPA 06 – SOMBREROS FEMENINOS

---

ROPA 07 – CALZADO MASCULINO

---

ROPA 08 – CALZADO FEMENINO

---

ROPA 09 – CALZADOS VARIOS

---

ROPA 10 – GUANTES MASCULINOS Y FEMENINOS

---

ROPA 11 – TRAJE CONTEMPORANEO Y SUS COMPLEMENTOS

---

ROPA 12 – PRENDAS INTERIORES MASCULINAS

---

ROPA 13 – SOBRETODOS MASCULINOS

---

ROPA 14 – TEJIDOS MASCULINOS

---

ROPA 15 – SOBRETODOS FEMENINOS

---

ROPA 16 – VESTIDOS FEMENINOS

---

ROPA 17 – POLLERAS

---

ROPA 18 – PANTALONES UNISEX

---

ROPA 19 – CHALECOS INISEX

---

ROPA 20 – BLUSAS

---

ROPA 21 – BOLSILLOS

---

ROPA 22 – MANGAS

---

ROPA 23 – CUELLOS

---

ROPA 24 – PIJAMAS FEMENINOS

---

ROPA 25 – MEDIAS FEMENINAS

---

ROPA 26 – PRENDAS INTERIORES FEMENINAS

---

ROPA 27 – AJUAR DE BEBE

---

ROPA 28 – PRENDAS DEPORTIVAS

---

ROPA 29 – ANTEOJOS

---

ROPA 30 – CARTERAS

TEATRALIZARTE: Primer y único sitio enciclopédico Argentino con técnicas gratuitas de arte escénico para teatristas independientes.WWW.TEATRALIZARTE.COM.AR

Esta pagina contiene información teatral independiente- Off- under y vocacional. La enorme colección de láminas de la historia del traje ordenadas por año, epoca, tipo de vestuario. La visitan, actores, grupos, productores, directores y técnicos, salas, espectadores, Medios (diarios, revistas, radio y TV) e Instituciones Culturales privadas, Nacionales, Provinciales Municipales, además la consultan escuelas primarias y secundarias de todo el país